В наше время всеобщей автоматизации многие автолюбители забывают про такую необходимую операцию как проверка уровня масла в двигателе и надеются на срабатывание сигнальной лампы на щитке приборов. Однако не факт что если сигнализатор давления масла не паникует, то в системе смазки все в порядке, ведь может получиться так, что она просто перегорела или вышел из строя сам датчик, а без масла, как известно, двигателю гарантированна короткая и сложная жизнь.
Причины угара масла
Ну, в общем, это вопрос второй. Сначала надо узнать, а куда вообще уходит масло из двигателя, если снаружи утечки не видно? Споры о естественном угаре масла ведутся уже много лет. Вывод один – не хотите что бы двигатель «подъедал» масло, не наливайте его совсем! Суть такова. Ресурс двигателя обеспечивается хорошей смазкой, а смазкой поршневых колец и как следствие поверхности цилиндров в виде масляной пленки подавно. Вот вам и естественный угар.
Смазка ЦПГ
При конструировании современного двигателя изначально потери масла на угар составляют 0,1-0,3% от объема использованного топлива. К тому же при различной эксплуатации (на речном транспорте, автомобилях, генераторах) показания угара масла существенно различаются! Ну а так как на ваз 21213 двигатель откровенно «слабоват» и в силу специфики эксплуатации автомобиля работает с повышенными нагрузками, то паспортный параметр по угару масла держится не продолжительное время, после чего расход масла начинает существенно расти. Почему? Помимо упомянутого естественного выгорания существуют еще несколько причин:
Выпуск масла через систему вентиляции ДВС. Изношенность ЦПГ (цилиндропоршневой группы) напрямую зависит на давление картерных газов, чьи скорости возрастают, что способствует большей вытяжки масла в атмосферу (в современных автомобилях на «дожиг»);
Банальная течь в местах неплотного прилегания элеентов двигателя.
Внимание: В общем, если в своем автомобиле вы увидели все вышеперечисленные дефекты. Убедились в изношенности ЦПГ (промерив компрессию – не менее8 кгс/ ), то замена поршневых колец ваз 21213 для вас самый экономичный вариант. При подобном износе ДВС хороший хозяин помимо прочего проверит износ цилиндров, вкладышей шатунов и при необходимости заменит не только их, но и всю поршневую группу с маслосъемными колпачками. Здесь все ограничивает лишь цена вопроса ремонта.
Ремонт центрально поршневой группы
Для замены поршневой ваз 21213 нам потребуется яма или эстакада и стандартный набор инструментов.
Демонтируем головку блока цилиндров
Итак:
Самым первым действие в начале каждого ремонта является обесточивание системы электропитания автомобиля – снимаем клемму аккумулятора;
Сливаем все жидкости с системы смазки и с системы охлаждения;
Снимаем все «навесное» оборудование с головки блока: карбюратор, распределитель зажигания с высоковольтными проводами, приемную трубу выхлопного коллектора, стартер;
Внимание! Разъединяя выпускной коллектор и приемную трубу, не потеряйте уплотнительное металлическое кольцо.
Отсоедините провода от датчиков температуры масла и охлаждающей жидкости;
Демонтируем крышку головки блока;
Отворачиваем болт крепящий звездочку на распределительном валу и снимаем ее вместе с цепью;
Звездочка распредвала с цепью
Вынимаем вал вместе с толкателями клапанов и корпусом подшипников;
Снимаем распредвал
Снимаем все шланги, которые будут мешаться при демонтаже ГБЦ;
С помощью удлинителя и торцовой головки откручиваем головку блока и снимаем ее.
Демонтаж головки блока
Снятие поддона
Начинаем:
Снимаем брызговик двигателя и пластину защиты поддона;
На боковых опорах двигателя откручиваем гайки, крепящие их к кронштейнам поперечной балки;
Откручивание кронштейна редуктора
Разъединяем редуктор переднего моста и кронштейн двигателя для того что бы приподнять силовой агрегат;
Приподнимаем двигатель домкратом и вставляем между опорами и кронштейнами поперечной балки деревянные брусочки;
Убираем из под автомобиля домкрат;
С помощью головки на «десять» откручиваем двенадцать болтов крепящих поддон к картеру.
Внимание! Поддон снимаем аккуратно, стараемся не порвать прокладку.
Снимаем фильтр-заборник масляного насоса.
Далее, открутив гайки нижних крышек шатунов, снимите их вместе с вкладышами.
Замена поршневой группы и колец
Вынимаем шатуны
Совет! Пометьте их местоположение и порядок для дальнейшей установки каждой крышки и вкладыша на свое место.
Аккуратно, деревянным бруском (обычно используется рукоятка молотка), предварительно подняв поршень в верхнюю мертвую точку, выталкиваем шатун вверх;
Демонтаж шатуна
Внимание! При монтаже и демонтаже следует обращать внимание на маркировку шатунов и поршней, где:
стрелка определяющая положение поршня в цилиндре;
размер номера ремонта;
класс самого поршня;
класс поршневого отверстия под палец;
класс шатуна, вернее его отверстия под поршневой палец;
номер цилиндра, для которого предназначен шатун.
Маркировка
Проверка состояния поршней
Очищаем поршень от следов нагара и удаляем все отложения из каналов смазки шатуна и самого поршня. При осмотре обращаем внимание на характерные трещины как на поршне, его кольцах, пальце, шатунах и на крышках которые являются признаком максимального износа. Глубокие риски на рабочей поверхности вкладышей также свидетельствуют о том, что их следует заменить новыми.
Подборка поршней к цилиндрам
Зазор, рассчитанный для данной пары, при условии, что они новые, составляет 0,025-0,045 мм. Определяется промериванием элементов поршневой группы (цилиндров и поршней) одинакового класса. При износе максимальным допуском является величина в 0,15 мм. При превышении зазоров необходимо подобрать новые поршни к цилиндрам для достижения оптимальных значений. На рынок автомобильных запчастей поставляются поршни различных классов (размеров) – А, С, Е которых вполне хватает для подбора поршней к любому размеру цилиндров, так как они, в свою очередь так же разбиты на классы имеющих запас по предельным значениям своей размерности. То есть к цилиндрам класса В или D вполне подойдет поршень с классом С.
Разборка
Итак:
Извлекаем из поршней кольца, стопорящие поршневой палец, вынимаем его и разъединяем шатун от поршня;
Снимаем поршневые кольца.
Внимание! В шатуне, с большим натягом, запрессованы болты. Вследствие этого при ремонте шатунно-поршневой группы их выпрессовка не рекомендуется во избежание нарушения посадочного места.
Совет! Некоторые детали могут быть мало изношенны, и не повреждены, поэтому при разборке их необходимо пометить для того что бы при сборке собрать демонтированные элементы в свою группу и в свой цилиндр.
Сборка
В сборочном процессе необходимо уделить внимание подборке пальца к шатуну и поршню. У новых деталей определяется метками с одинаковым классом, у уже работающих деталей для сохранения правильности сопряжений необходимо добиться того, чтобы смазанный маслом поршневой палец входил в отверстие шатуна или поршня от нажатия большим пальцем руки (рис. а) и не выпадал из него при переворачивании (рис. б). В противном случае замените другим. Если же палец принадлежал к последней категории, то меняйте всю группу – поршень, шатун и палец в сборе.
Подгонка поршневого пальца
Весь процесс сборки шатунно-поршневой группы происходит в обратном разборочному процессу порядке.После того как поршневой палец установлен на место, смажьте его через отверстия в бобышках моторным маслом. Если вы решили при замене поршневой на ваз 21213 своими руками установить старые поршня, то вам перед их установкой необходимо почистить их канавки.
Чистка канавок
Затем, смазываем моторным маслом канавки и поршневые кольца. Ставим их на место, соблюдая следующие требования:
Ориентируем поршневые кольца таким образом, чтобы на верхнем компрессионном кольце замок находился в 45°-ти градусах по отношению к оси пальца поршня;
На нижнем компрессионном кольце замок располагался под углом в 180° по отношению к замку верхнего кольца;
Маслосъемное кольцо должно располагаться таким образом, чтобы его замок находился по отношению к замку первого компрессионного кольца под углом в 90°.
Совет! Компрессионное нижнее кольцо устанавливается выточкой вниз, а если на кольце стоит метка «ТОР» или «ВЕРХ», то оно устанавливается этой меткой к верху. Устанавливая маслосъемное кольцо, обратите внимание, чтобы стык кольца расширителя располагался напротив замка самого кольца.
Так же при замене поршневых колец ваз 21213 необходимо провести еще пару проверок связанных с их зазорами:
Проверка зазора между боковой частью кольца и стенкой канавки поршня;
Проверка торцевого зазора поршневого кольца.
В первом случае измеряемое кольцо вставляется в отведенную ей канавку, где расчетный зазор для «свежих» колец должен составлять:
верхнее компрессионное от 0,04 до 0,07 мм;
нижнее компрессионное от 0,03 до 0,06 мм;
маслосъемное от 0,02 до 0,05 мм.
С учетом износа поршневой группы предельно допустимый зазор равняется 0,15мм.
Проверка бокового зазора
Во втором случае кольцо вставляется в отверстие с калибром равному заявленному диаметру кольца (допускается погрешность в ±0,003мм). Например, для кольца с номинальным размером в 82 мм применяется калибр 67.8125.9502, в котором зазор всех новых колец должен находиться в пределе от 0,25 до 0,45 мм. С учетом износа допуск повышается до одного миллиметра.
Если зазор слишком маленький его можно «подогнать» стачиванием, при большом зазоре – кольцо заменить.
«Подгонка» торцевого зазора
Надеюсь, эта небольшая инструкция поможет вам отремонтировать «сердце» своего «железного коня», к тому же представленные фото не хуже любого видео иллюстрируют весь процесс замены поршневой и поршневых колец ваз 21213. Удачи на дорогах!
