Виды кузовного ремонта и важные нюансы этого процесса

Все машины рано или поздно подвергаются ржавлению, кроме алюминиевых, разумеется. Однако на сегодняшний день технологии ремонта автомобилей развиты настолько, что позволяют вернуть к жизни машины практически на любой стадии коррозии. Тем не менее, чем быстрее будут проведены ремонтные работы, тем дешевле обойдется восстановление кузова.

Стальные детали кузова начинают ржаветь по причине нарушения лакокрасочного покрытия. Больше всего подвержены коррозии задние и передние арки крыльев, а также пороги и нижние части дверей. Грязь, которая летит из-под колес автомобиля, действует как абразив, повреждая лакокрасочное покрытие.

Кроме того, гниение происходит потому, что по периметру арок крыльев на заводе накладывается «пористый» герметик. В холодное время года и в межсезонье, когда автомобиль часто подвергается температурным перепадам, коррозия прогрессирует наиболее интенсивно. Это происходит по причине образования конденсата.

Как осуществляется кузовной ремонт?

Когда деталь прогнивает насквозь, поврежденную часть вырезают и вваривают на это место новую, из специального ремкомплекта, при помощи сварки-полуавтомата. Ремкомплект вваривается точечно. Если варить шов целиком, это вызовет деформацию крыла, что впоследствии приведет к увеличению слоя шпаклевки в разы.

Самое главное в этом деле — корректно сделать подгонку латки или детали. Для зачистки сварочных точек используется угловая шлифовальная машинка (болгарка). Для выравнивания сварочного шва используется дрель, с кругом скотч-брайта. Далее идет обслуживание — наносится специальная паста.

Паста разогревается, после чего ею натирается деталь. Затем накладывается олово при помощи лопаточки и горелки. После опайки деталь еще раз выравнивается с помощью шлифовальной машинки и круга с подошвой из наждачной бумаги. Далее, поверхность обезжиривается и шпаклюется (первый слой шпаклевки лучше наносить со стекловолокном, затем идет универсальная и финишная шпатлевка). Потом деталь грунтуется и окрашивается.

Дополнительной защитой от коррозии может служить оклейка кузова прозрачным винилом, в частности дисков. Единственный минус в том, что пленка со временем приобретает желтый оттенок, но это становится видно на светлых машинах.

Особенности кузовного ремонта

Переднее крыло лучше менять целиком, так как оно является съемной деталью. Капот снимается, зачищается и обрабатывается, затем красится. Сложнее всего работать с крышей, ведь нужно разбирать потолок внутри салона, если предстоят сварочные работы. При сильной коррозии, крыша высверливается по стойкам, ремонтируется и красится.

Конструкции кузовов автомобилей могут иметь значительные отличия. Свои особенности есть, как у каждой модели, так и у типов кузова. Прежде чем браться за работу с незнакомой машиной, желательно раздобыть чертежи ее кузова, где отмечены точки крепления каждой детали.

Если речь идет не о замене сгнивших деталей, а о устранении последствий ДТП, то сразу проверяется геометрия кузова на специальном стенде. Если повреждение легкое, скользящее или полученное не ударом, а надавливанием, то геометрия, как правило, не нарушается.

Вмятины, лакокрасочное покрытие над которыми не повредилось, можно выправить по методу PDR. С лицевой стороны в определенных точках вмятины приклеиваются специальные пистоны, которые потом вытягиваются минилифтером. Наборы для беспокрасочной рихтовки продаются в специализированных магазинах. Наверняка их можно взять и напрокат.

Рихтовка или замена?

Не каждую мятую деталь имеет смысл рихтовать. Если на ней много складок или металл сильно потянут, при этом площадь повреждения значительная, то замена обойдется дешевле. У многих современных машин металл очень тонкий и мнется он довольно сильно. При фронтальных столкновениях или ударах в бок под прямым углом образуются очень сложные вмятины, выравнивать которые нет экономического смысла.

Некоторые автомобили, например Audi, имеют кузовные детали из алюминия. Они не ржавеют, соответственно, являются практически вечными. Но рихтуется алюминий очень сложно. При этом сварочные работы нужно вести только аргоновой сваркой. Несмотря на высокую стоимость алюминиевых кузовных деталей, очень часто замену предпочитают рихтовке.

Если алюминиевая деталь ремонтно пригодная, то лучше всего применять метод вытягивания с лицевой стороны. Для этого к зачищенной поверхности специальным пистолетом (контактная сварка) привариваются алюминиевые болты (пистоны). Ток сварки зависит от диаметра болта и вычисляется по специальной таблице. Далее, на болт наворачивается шайба для вытягивания.

Вмятина с приваренными пистонами нагревается до 130°С и выправляется, путем вытягивания за шайбы на пистонах. Температуру нагрева контролируют при помощи специальных наклеиваемых индикаторов или лазерным термометром. После выправления, пистоны откусывают, а их пеньки зачищают рубанком по металлу.

Кузовные детали, чаще всего крылья, могут быть пластмассовыми. Помять их невозможно, но при сильных ударах можно сломать. Ремонт пластиковых крыльев выполняется аналогично ремонту пластикового бампера. Трещины устраняются пайкой, после чего деталь шпаклюют, грунтую и окрашивают.

Бутафория вместо ремонта

Иногда, чтобы быстро устранить вмятину, вместо рихтовки ее просто заделывают шпаклевкой. Разумеется, так поступают не профессионалы, а в основном незадачливые автовладельцы старых машин. Результат такого «ремонта» всегда оставляет желать лучшего.

Замазать вмятину шпаклевкой, оказывается, не так просто. Дело в том, что при наложении толстого слоя шпаклевки масса после высыхания растрескивается. Но горе-ремонтники на этом не останавливаются. Они замазывают трещины еще одной порцией шпаклевки и дальше шлифуют ее и красят. Немудрено, что толстый слой шпаклевки может отпасть или растрескаться прямо по очертаниям вмятины.

Интересное видео: экскурсия в мастерскую кузовного ремонта